Как сделать ленточный фундамент под дом. Ленточный фундамент: особенности и этапы возведения. Бетонирование ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку . Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

— неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Существует множество видов фундаментов для строительства деревянных сооружений, небольших домов или же массивных зданий. Самым популярным при строительстве в частном секторе является ленточный фундамент. Потому что, это самый доступный способ возведения основания дома, который можно сделать своими руками. Кроме этого, данный вариант позволяет заложить в проект подвальное помещение или цокольный этаж.

За счет свой универсальности, такой фундамент можно использовать: для дома, для бани, под гараж или под крыльцо. В статье мы расскажем о преимуществах и недостатках ленточного фундамента, рассмотрим какие виды бывают и расскажем с помощью короткой инструкции, как его возвести своими руками.

Особенности ленточного фундамента

Стоит отметить, что ЛФ не подходит для болотистой местности и требует обязательного проведения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ, о которых мы расскажем ниже. В зависимости от проекта, грунта и почвы может понадобится тяжелая строительная техника и проведение сложных земляных работ. В любом случае эти факторы буду зависеть от глубины заложения фундамента.

Заливаем ленточный фундамент

Несмотря на это, можно выделить несколько аргументов, в пользу такого вида фундамента:

• можно сделать фундамент самостоятельно;
• высокая прочность и надежность;
• можно внести в проект подвал или цокольного этажа;
• высокая несущая способность;
• возможно устройство на нестабильных грунтах;

Выделяют 3 вида ленточного фундамента, которые различаются глубиной залегания конструкции:

По названию можно сделать соответствующий вывод, что для многоэтажного дома следует использовать заглубленную ленту, которая выдерживает большие нагрузки. А первые два подходят для легких строений (небольшой кирпичный или деревянный дом к примеру).

Так же выделяют цельнолитой и сборный ленточный фундамент. При сборном методе используют готовые бетонные плиты, из которых выстраивается лента и скрепляется с помощью цемента.

При цельнолитом методе, основа для фундамента сооружается непосредственно на месте проведения строительства, после чего проводится заливка бетона. Такой метод еще называют монолитным. Стоит отметить, что для выполнения самостоятельных работ, предпочтительнее использовать монолитный вариант, поскольку он не требует сложной грузоподъемной техники. Инструкцию по этому методу мы и подготовили для вас.

Сравнительная таблица видов фундамента

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция:

От качества и прочности основания будет зависеть срок эксплуатации строения. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми нюансами и требованиями к технологическому процессу возведения ленточного фундамента.

Подготовительные работы

Перед началом любого строительства, проходят подготовительные работы. Которые включают в себя проектирование сооружения, нанесение разметки, а так же проведение геологических изысканий.

Заказывать геологические взыскания нужно в специализированной фирме. Которая с точностью определит структуру грунта, глубину промерзания почвы и прохождение глубинных вод.

На основе этих данных, можно будет определить отметку залегания и толщину ленты. Когда геологические исследования будут окончены, можно приступать к следующему этапу.

Перед нанесением разметки, нужно убрать верхний слой земли, где будет будущая постройка. Обычно это слой до 0.5 метров (где уже не будет корней растений). Затем по периметру ленты, делается разметка с помощью шнура или проволоки, которую можно фиксировать арматурой или колышком. Колья лучше устанавливать чуть дальше осей стен, чтоб наша разметка не мешала и не провисала при дальнейших земельных работах. Разметка позволяет корректировать уровень высоты на всей площади строительных работ. Так вы сможете сделать все ровно по уровню.

Когда вы сделали разметку, начинается рытье траншей для фундамента, согласно нанесенным по проекту разметкам и глубине залегания конструкции. Если у вас будет подвальное помещение, то еще роется котлован. Это самый трудоемкий процесс. В ручную нужно будет прокапать траншеи по единому уровню от 1 метра до 1.5 метра.

Только геологическое исследование почвы, может дать точный ответ, нужно делать подземный водоотвод или нет. Поэтому дренаж может быть не обязательным условием качественного фундамента, иногда можно обойтись и без него.

Для обустройства дренажа, необходимо на 25-35 см углубить подошву ленты. Создать общий уклон системы в одну сторону на 4 градуса. После чего кладутся дренажные трубы для отвода влаги. Это позволяет содержать грунт конструкции дома в сухости. Дренаж засыпается песком и щебенкой, до уровня дна траншеи. После чего делается подушка под фундамент.

Песчаная подложка позволит перераспределить нагрузки на будущий фундамент. Чтоб сделать правильную подушку, нужно выровнять дно траншеи песком и щебенкой. Послойно засыпать поверх дренажа уплотнитель, по 10-15 сантиметров. В высоту песчаная подушка должна получиться до 50 см.

При засыпании дна песком и мелким гравием, старайтесь сразу утрамбовывать нерудный материал, поливая его водой. Подушка и дренаж обеспечат многолетний срок службы фундамента, и предотвратят его разрушение.

Чтобы предотвратить разрушения стен и утрату крепости всей бетонной конструкции, необходимо проводить его укрепление путем наложения арматурной сетки. Поэтому перед заливкой опалубки бетоном, делают прочный и надежный каркас из стальных прутьев, которые укрепляет основание постройки. Правильно армировать ленточный фундамент поможет короткая инструкция:

• каждый 15-20 см вертикально вставляются железные прутья (высотка до разметки линии фундамента, не выше);
• после чего длинную арматуру проводят горизонтально и скрепляется перевязочной проволокой (можно и сваркой, но проволока более надежна в нашем случае);
• после всех работ, у вас должен получится каркас, с ячейками 15-25 сантиметров по всему периметру опалубку;

Опалубка — это конструкция из дерева, которая используется как форма, для будущего фундамента. Сделать ее можно из досок. Опалубка для ленточного фундамента должна выдержать огромную массу заливаемого в нее бетона. Поэтому делать ее нужно сразу прочной. Если в процессе заливки цемента, устройство опалубки начинает разрушаться, то придется остановить работу, и начать сбор опалубки заново.

Стенки опалубки следует делать выше уровня будущего фундамента. Это позволит раствору не переливаться через край. Для регулирования отметки уровня заливки, натягивается дополнительная разметка, по которой нужно будет ориентироваться.

Не забудьте заложить в опалубку пластиковые закладные для коммуникаций, и чтоб были продухи.

После всех подготовительных работ, необходимо залить нашу опалубку бетоном. Смесь можно сделать самостоятельно из цемента, песка и щебенки, с пропорциями 1:3:3. Этот вариант самый бюджетный, но требует больших физических нагрузок, для замешивания раствора и заливки. Смесь должна получится густой и однородной массой. После заливки раствор необходимо утрамбовать, и следить чтоб не образовывалось пузырей. Сделать это можно протыкая залитый раствор куском арматуры.

Заливать незаглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент рекомендуется сразу. А заглубленный заливают в несколько этапов. За раз нужно наливать не более 70 см бетона, с перерывами не более двух часов. Через 12 часов можно продолжить заливку цементного раствора.

Свайно-ленточный фундамент летом сохнет около 1 недели. Демонтаж опалубки стоит проводить, когда раствор застынет на 60%, но минимум 3 дня.

Кроме монолитной заливки, можно заказать готовый раствор. Этот способ дороже, но так вам качественно и быстро зальют опалубку. Заказывать лучше всего раствор М300.

Более дорогостоящий метод строительства опалубки, является использование блочных технологий. Готовые фундаментные блоки выстраиваются в ленту, при этом не нужно делать опалубку и ждать около месяца, пока застынет раствор. Но изначально для блоков, нужно делать более широкие траншеи.

Через 4 дня после залития фундамента, необходимо сделать отмостку подальше от стен, для отведения дождевой воды. В любе время года важно ухаживать за фундаментом и предотвращать потерю воды с поверхности конструкции после укладки. Для этого бетон накрывают пленкой и поливают водой в течение недели. Эти методы позволят избежать повреждений стенок вашего фундамента.

В летнее время могут применяться различные химические добавки, замедляющие процесс гидратации и тепловыделения. В зимнее время нужно предотвратить процесс замерзания, потому что при отметке ниже 0, вся вода замерзает и разрушает конструкцию изнутри.

Заключение

Данный вид фундамента без проблем выдержит дом или несколько этажный коттедж. Чтоб конструкция прослужила как можно дольше и фундамент не рассыпался, нужно соблюдать определенные правила при возведении, о которых мы рассказывали выше. В целях экономии средств, ленточный фундамент можно построить самостоятельно монолитной заливкой или с помощью готовых блоков. Разница лишь во времени и необходимости делать опалубку.

Видео инструкция

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

• экономическая целесообразность;
• надежность;
• прочность;
• долговечность;
• устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

• отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
• ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

• лента;
• комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

• забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
• (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
• (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента - очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай - возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант - лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

• заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
• (для деревянных и каркасных домов);
• незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка . В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300-400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента - оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

• Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
• Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
• После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
• Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона - +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
• В течение 1-2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
• Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

1. установка опалубки и арматурного каркаса;
2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
3. заливка бетона;
4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
5. уход за бетоном;
6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

• выравнивание грунта;
• предотвращение морозного пучения;

Следующий этап - . В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Всем известна старая пословица о том, что настоящий мужчина за свою жизнь должен сделать три вещи: посадить дерево, вырастить сына и построить дом. С последним пунктом возникает особенно много вопросов – какой материал лучше использовать, выбрать одно- или двухэтажное строение, на сколько комнат рассчитывать, с верандой или без, как установить фундамент и еще множество других. Среди всех этих аспектов основополагающим является именно фундамент, и именно ленточному его типу, его особенностям, отличиям, технологии возведения будет посвящена эта статья.

Особенности

Несмотря на то что различают несколько разновидностей оснований для дома, предпочтение в современном строительстве отдается ленточному фундаменту. Благодаря своей долговечности, надежности и прочности он занимает ведущее место в строительной отрасли всего мира.

Уже из названия понятно, что такая конструкция представляет собой ленту установленной ширины и высоты, уложенную в специальные траншеи по границам постройки под каждой из наружных стен, образуя при этом замкнутый контур.

Такая технология придает фундаменту предельную жесткость и прочность. А за счет использования железобетона при формировании конструкции достигается максимальная прочность.

Среди ключевых особенностей ленточного типа фундамента можно выделить следующие:

• уже упомянутые выше надежность и длительное время службы;
• быстрое возведение конструкции;
• общедоступность в плане стоимости относительно своих параметров;
• возможность установки вручную без использования тяжелой техники.

По нормам ГОСТ13580-85, ленточный фундамент – это железобетонная плита, длина которой от 78 см до 298 см, ширина – от 60 см до 320 см и высота – от 30 см до 50 см. После расчетов определяется марка основания с индексом нагрузки от 1 до 4, который является показателем давления стен на фундамент.

В сравнении со свайным и плитным видами ленточное основание, конечно, выигрывает. Однако столбчатый фундамент пересиливает основание лентой ввиду значительного расхода материалов и увеличения трудоемкости.

На эту цифру влияют:

1. характеристики грунта;
2. общая площадь цокольного этажа;
3. тип и качественность строительных материалов;
4. глубина;
5. размеры (высота и ширина) самой ленты.

Срок службы ленточного фундамента напрямую зависит от верного выбора участка для строительства, соблюдения всех требований и строительных норм. Учет всех правил позволит продлить время службы на не одно десятилетие.

Важной особенностью в этом вопросе является и выбор строительного материала:

• фундамент из кирпича прослужит до 50 лет;
• сборная конструкция – до 75 лет;
• бутовый и монолитный бетон в изготовлении основания позволит увеличить эксплуатационный срок до 150 лет.

Предназначение

Ленточную технологию возведения фундамента возможно использовать:

• в строительстве монолитного, деревянного, бетонного, кирпичного, каркасного сооружения;
• для жилого дома, бани, хозяйственного или промышленного здания;
• для возведения заборов;
• в случае, если строение располагается на площадке с уклоном;
• отлично подходит, если решено построить цокольный этаж, веранду, гараж или подвал;
• для дома, где плотность стен более 1300 кг/м³;
• как для легких, так и для тяжелых зданий;
• на участках с неоднородно напластованным грунтом, которое приводит к неравномерной усадке основания строения;
• на суглинистой, глинистой и песчаной почве.

Плюсы и минусы

Среди всех многочисленных плюсов стоит упомянуть и о некоторых недостатках ленточного фундамента:

• при всей простоте конструкции сама работа достаточно трудоемкая;
• сложности с гидроизоляцией при установке на влажной земле;
• неподходящий вариант для грунтов со слабым несущим свойством из-за большой массы конструкции;
• надежность и прочность гарантируется только при армировании (усилении бетонного основания стальной арматурой).

Виды

Классифицируя выбранный тип фундамента по типу устройства, можно выделить монолитные и сборные основания.

Монолитные

Предполагают непрерывность подземных стен. Для них характерна низкая стоимость возведения в соотношении с прочностью. Такой тип пользуется спросом при строительстве бани или небольшого деревянного домика. Недостатком является большой вес монолитной конструкции.

Технология монолитного фундамента предполагает арматурный металлический каркас, который устанавливается в траншее, после чего заливается бетоном. Именно за счет каркаса и приобретается необходимая жесткость фундамента и устойчивость к нагрузкам.

Стоимость за 1 кв. м – примерно 5100 рублей (с характеристиками: плита – 300 мм (h), песчаная подушка – 500 мм, марка бетона – М300). В среднем, подрядчик за заливку фундамента 10х10 возьмет около 300-350 тысяч рублей с учетом монтажа и стоимости материалов.

Сборные

Сборный ленточный фундамент отличается от монолитного тем, что состоит из комплекса специальных соединенных между собой посредством арматуры и кладочного раствора железобетонных блоков, которые монтируются с помощью крана на строительной площадке. Среди основных преимуществ – сокращение сроков установки. Минусом является отсутствие единой конструкции и необходимость привлечения тяжелой техники. Кроме того, по прочности сборный фундамент уступает монолитному на целых 20%.

Такой фундамент используется при возведении промышленного или гражданского строения, а также для коттеджей и частных домов.

Основные затраты пойдут на перегон и почасовую аренду автокрана. 1 погонный метр сборного фундамента будет стоить не меньше 6600 рублей. На основу здания площадью 10х10 придется израсходовать около 330 тысяч. Сэкономить позволит укладка стеновых блоков и подушек с небольшим расстоянием.

Существует также ленточно-щелевой подвид конструкции, который по своим параметрам схож с монолитным ленточными фундаментом. Однако данное основание адаптировано под заливку исключительно на глине и непучинистых грунтах. Стоит такой фундамент дешевле за счет сокращения земельных работ, так как установка происходит без опалубки. Вместо нее используют траншею, которая визуально напоминает щель, откуда и название. Щелевые фундаменты позволяют в малоэтажных, немассивных строениях обустроить гараж или хозяйственное помещение.

Важно! Заливка бетона производится во влажную землю, так как в сухой траншее часть влаги уходит в землю, из-за чего качество фундамента может ухудшиться. Поэтому лучше использовать бетон более высокой марки.

Еще один подвид сборного ленточного фундамента – перекрестный. Он включает в себя стаканы под колонны, опорный и промежуточные плиты. Такие фундаменты пользуются спросом в условиях рядной застройки – когда столбчатый фундамент располагается в близости с основанием такого же типа. Такое расположение чревато просадкой конструкций. Применение перекрестных фундаментов предполагает соприкосновение решетки конечных балок возводящегося здания с уже построенной и устойчивой конструкцией, позволяя тем самым равномерно распределить нагрузку. Такой тип постройки применим как для жилого, так и для промышленного строительства. Среди недостатков отмечается трудоемкость работ.

Также для ленточного типа фундамента можно провести условное разделение относительно глубины закладки. В связи с чем по величине нагрузки выделяют заглубленный и мелкозаглубленный виды.

Заглубление производится ниже установленного уровня промерзания грунта. Однако в пределах частных малоэтажных строений приемлем малозаглубленный фундамент.

Выбор в такой типизации зависит от:

• массы здания;
• наличия цокольного этажа;
• типа грунта;
• показателей перепада высот;
• уровня грунтовых вод;
• уровня промерзания почвы.

Определение перечисленных показателей поможет в верном выборе типа ленточного фундамента.

Заглубленный вид фундамента предназначен для дома из пеноблоков, тяжелых построек из камня, кирпича или же многоэтажных зданий. Для таких фундаментов не страшны значительные перепады высоты. Отлично подойдут для зданий, в которых планируется обустройство цокольного этажа. Возводится на 20 см ниже уровня промерзания грунта (для России это 1,1-2 м).

Важно учитывать морозные выталкивающие силы пучения, которые должны быть меньше сосредоточенной нагрузки от дома. Для конфронтации этим силам фундамент устанавливают в форме перевернутой буквы «Т».

Мелкозаглубленная лента отличается легкостью построек, которые будут располагаться на нем. В частности, это деревянные, каркасные или ячеистые строения. Но нежелательно расположение его на местности при высоком уровне грунтовых вод (до 50-70 см).

Ключевыми преимуществами мелкозаглубленного фундамента является низкая стоимость строительных материалов, нетрудоемкость и непродолжительное время монтажа в отличие от заглубленного основания. Кроме того, если есть возможность обойтись небольшим погребком в доме, то такой фундамент – отличный и малозатратный вариант.

Среди недостатков можно выделить недопустимость установки в нестабильных грунтах , да и под двухэтажный дом такой фундамент не подойдет.

Также одной из особенностей такого типа основания является малая площадь боковой поверхности стен, в связи с чем выталкивающие силы морозного пучения не страшны легкой постройке.

На сегодняшний день застройщики активно внедряют финскую технологию установки фундамента без заглубления – свайно-ростверковую. Ростверк представляет собой плиты или балки, связывающие сваи между собой уже над землей. Новый вид устройства нулевого уровня не требует установки щитов и монтажа деревянных брусков. Кроме того, не приходится демонтировать затвердевший бетон. Считается, что такая конструкция вообще не подвержена силе пучения и фундамент не деформируется. Устанавливается на опалубке.

В соответствии с нормами, регламентированными СНиП, рассчитывается минимальная глубина ленточного фундамента.

Материалы

Ленточный фундамент преимущественно монтируют из кирпича, железобетона, бутобетона, используя железобетонные блоки или плиты.

Кирпич годится в том случае, если дом предполагается строить каркасным или же с тонкими кирпичными стенами. Так как кирпичный материал очень гигроскопичен и легко разрушается из-за влаги и холода, то такой заглубленный фундамент не приветствуется в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом важно обеспечить гидроизоляционное покрытие такого основания.

Популярное железобетонное основание, несмотря на свою дешевизну, вполне надежно и прочно. В составе материала – цемент, песок, щебень, которые усиливают при помощи металлической сетки или прутьями арматуры. Подходит для песчаной почвы при возведении монолитных оснований сложной конфигурации.

Ленточный фундамент из бутобетона является смесью цемента, песка и крупного камня. Достаточно надежный материал с параметрами длины – не больше 30 см, ширины – от 20 до 100 см и двумя параллельными поверхностями до 30 кг. Такой вариант отлично подойдет для песчаных грунтов. Кроме того, обязательным условием для возведения бутобетонного фундамента должно быть наличие гравийной или песчаной подушки толщиной 10 см, которая упрощает процесс укладки смеси и позволяет выровнять поверхность.

Фундамент из железобетонных блоков и плит представляет собой изготовленное на предприятии готовое изделие. Среди отличительных черт – надежность, устойчивость, прочность, возможность использования для домов различной конструкции и типов грунта.

Выбор материала для возведения ленточного фундамента зависит от типа устройства.

Основание сборного типа изготавливают:

• из блоков или плиты установленной марки;
• для заделывания щелей используется бетонный раствор или даже кирпич;
• завершается все материалами для гидро- и теплоизоляции.

• опалубка сооружается из деревянной доски или пенополистирола;
• бетон;
• материал для гидро- и теплоизоляции;
• песок или щебень для подушки.

Правила расчёта и проектирования

Перед тем как составится проект и определятся параметры фундамента постройки, рекомендуется просмотреть нормативные строительные документы, в которых описаны все ключевые правила расчета основания и таблицы с установленными коэффициентами.

Среди таких документов:

ГОСТ 25100-82 (95) «Грунты. Классификация»;

ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;

ГОСТ Р 54257 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная версия СН и П 23- 01-99;

СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;

Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

Пособие к СНиП 2.03.01; 84. «Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений»;

СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87);

СНиП 2.02.04; 88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».

Рассмотрим подробно и поэтапно план расчетов для строительства фундамента.

Для начала производится суммарный расчет всего веса конструкции, включая крышу, стены и перекрытия, максимально допустимое количество проживающих, теплооборудование и бытовые установки, нагрузку от осадков.

Необходимо знать, что вес дома определяет не материал, из которого изготовлен фундамент, а нагрузка, которая создается всей конструкцией из различных материалов. Эта нагрузка напрямую зависит от механических особенностей и количества используемого материала.

Для подсчета давления на подошву основания достаточно суммировать следующие показатели:

Первый пункт вычисляется путем использования формулы снеговая нагрузка = площадь крыши (из проекта) x установленный параметр массы снежного покрова (свой для каждого района России) x поправочный коэффициент (на который влияет угол наклона одно- или двускатной крыши).

Установленный параметр массы снежного покрова определяется по районированной карте СН и П 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Следующим шагом будет подсчет потенциально допустимой полезной нагрузки. В этой категории находятся бытовые приборы, временные и постоянные проживающие, мебель и ванное оборудование, коммуникационные системы, печи и камины (при наличии), дополнительные инженерные трассы.

Существует установленная форма подсчета данного параметра, рассчитываемая с запасом: параметры полезной нагрузки = общая площадь конструкции x 180 кг/м².

В расчетах последнего пункта (нагрузка частей постройки) важно перечислить по максимуму все элементы постройки, среди которых:

• непосредственно само армированное основание;
• цокольный этаж дома;
• несущая часть постройки, оконные и дверные проемы, лестницы при наличии;
• поверхности пола и потолка, перекрытие цокольное и чердачное;
• покрытие крыши со всеми вытекающими элементами;
• утепление пола, гидроизоляция, вентиляция;
• отделка поверхностей и декоративные элементы;
• все множество крепежей и метизов.

Причем для вычисления суммы всех приведенных выше элементов используют два метода – математический и результаты маркетингового расчета на рынке строительных материалов.

Конечно же, также есть вариант использования сочетания обоих методов.

План первого метода представляет собой:

1. разбив в проекте сложные конструкции на части, определить линейные размеры элементов (длина, ширина, высота);
2. перемножить полученные данные для измерения объема;
3. при помощи общесоюзных норм технологического проектирования или же в документах производителя установить удельный вес использованного строительного материала;
4. установив параметры объема и удельного веса, вычислить массу каждого из элементов постройки, пользуясь формулой: масса части постройки = объем этой части x параметр удельного веса материала, из которого он изготовлен;
5. вычислить общую массу, допустимую под фундамент, суммируя полученные результаты частей конструкции.

Способ маркетингового расчета ориентируется на данные Интернета, средств массовой информации и отзывов профессионалов. Указанный удельный вес также суммируется.

Точными данными обладают конструкторские и сбытовые отделы предприятий, где возможно, прозвонив их, уточнить номенклатуру или же воспользоваться сайтом производителя.

Общий параметр нагрузки на фундамент определяется суммированием всех вычисленных значений – нагрузка частей конструкции, полезная и снеговая.

ориентировочное удельное давление = масса всей конструкции/размеры площади подошвы основания.

Определив эти параметры, допустимо ориентировочное вычисление геометрических параметров ленточного фундамента. Данный процесс происходит по некоторому алгоритму, установленному в ходе исследований специалистами научного и инженерного отдела. Схема расчетов размера фундамента зависит не только от предполагаемой нагрузки на него, но и от строительных задокументированных норм заглубления основания, которые, в свою очередь, обуславливаются типом и структурой почвы, уровнем грунтовых вод, глубиной промерзания.

Ориентируясь на полученный опыт, застройщик рекомендует такие параметры:

Параметр ширины ленточного фундамента не должен быть меньше ширины стен. Глубина котлована, определяющая параметр высоты основания, должен быть рассчитан на 10-15 сантиметровую песчаную или гравийную подушку. Данные показатели позволяют в дальнейших вычислениях определиться с:Минимальная ширина подошвы фундамента рассчитывается в зависимости от давления постройки на основание. Этот размер, в свою очередь, определяет ширину самого фундамента, давящего на почву.

Именно поэтому так важно сделать экспертизу грунта перед тем, как начать проектировку конструкции.

• количеством бетона на заливку;
• объемом арматурных элементов;
• количеством материала на опалубку.

Камень бутовый:

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 600, ширина подошвы фундамента – 800;
• длинастены подвала 3-4 м: толщина стены – 750, ширина подошвы фундамента – 900.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 600, ширина подошвы фундамента – 900;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 750, ширина подошвы фундамента – 1050.

Бутобетон:

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 400, ширина подошвы фундамента – 500;
• длина стены подвала – 3-4 м: толщина стены – 500, ширина подошвы фундамента – 600.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 400, ширина подошвы фундамента – 600;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 500, ширина подошвы фундамента- 800.

Кирпич глиняный (обыкновенный):

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 380, ширина подошвы фундамента – 640;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 510, ширина подошвы фундамента – 770.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 380, ширина подошвы фундамента – 770;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 510, ширина подошвы фундамента- 900.

Бетон (монолит):

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 200, ширина подошвы фундамента – 300;
• длина стена подвала 3-4 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 400.

• глубина подвала – 2, 5м;

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 200, ширина подошвы фундамента – 400;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 500.

Бетон (блоки):

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 400;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 300, ширина подошвы фундамента – 500.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 500;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 300, ширина подошвы фундамента – 600.

Далее важно оптимально скорректировать параметры, подогнав нормы удельного давления на грунт подошвы в соответствии с расчетным сопротивлением грунта – способностью выдерживать определенную нагрузку всей конструкции без ее осадки.

Расчетное сопротивление грунта должно быть больше параметров удельной нагрузки от здания. Этот пункт представляет собой весомое требование в процессе проектировки основания дома, в соответствии с которым для получения линейных размеров нужно элементарно решить арифметическое неравенство.

Составляя чертеж принципиально, чтобы эта разница составляла 15-20% от удельной нагрузки конструкции в пользу величины способности грунта выдерживать давление от здания.

В соответствии с видами грунта выводятся такие расчетные сопротивления:

• Крупнообломочный грунт, щебень, гравий – 500-600 кПа.
• Песок:
  • гравелистый и крупный – 350-450 кПа;
  • средней крупности – 250-350 кПа;
  • мелкий и пылеватый плотный – 200-300кПа;
  • средней плотности – 100-200 кПа;

• Супесь твердая и пластичная – 200-300кПа;
• Суглинка твердая и пластичная – 100-300 кПа;
• Глина:
  • твердая – 300-600 кПа;
  • пластичная – 100-300 кПа;

100 кПа = 1кг/см²

Скорректировав полученные результаты, получим ориентировочные геометрические параметры фундамента конструкции.

Кроме того, сегодняшние технологии позволяют значительно упростить вычисления при помощи специальных калькуляторов на сайтах застройщиков. Указав размеры основания и применяемый строительный материал, можно подсчитать общую стоимость затрат на возведение фундамента.

Монтаж

Для установки ленточного фундамента своими руками понадобится:

• круглые и рифленые элементы арматуры;
• стальная оцинкованная проволока;
• песок;
• обрезные доски;
• деревянные бруски;
• набор гвоздей, шурупов-саморезов;
• гидроизоляционный материал для фундамента и стен опалубки;
• бетон (преимущественно заводской) и соответствующие для него материалы.

Разметка

Запланировав построить сооружение на участке, стоит предварительно исследовать место, на котором планируется строительство.

Существуют некие правила к выбору места под фундамент:

• Сразу после схода снега важно обратить внимание на наличие трещин (указывают на неоднородность грунта – замерзание приведет к подъему) или провалов (свидетельствуют о присутствии водяных жил).
• Наличие других построек на участке дает возможность оценить качество грунта. Удостовериться в однородности почвы можно, вырыв траншею под углом дома. Неидеальность грунта говорит о неблагоприятности места под строительство. А если на фундаменте замечены трещины, то строительство лучше отложить.
• Как уже упоминалось выше, провести гидрогеологическую оценку грунта.

Определившись, что выбранный участок соответствует всем нормам, следует приступить к разметке участка. Первостепенно его нужно выровнять и избавить от сорняков и мусора.

Для разметочных работ потребуются:

• разметочный шнур или леска;
• рулетка;
• деревянные колышки;
• уровень;
• карандаш и бумага;
• молоток.

Первая линия разметки является определяющей – именно от нее будут вымеряться все остальные границы. При этом важно установить объект, который послужит ориентиром. Это может быть другое сооружение, дорога или забор.

Первый колышек представляет собой правый угол постройки. Второй устанавливается на расстоянии, равном длине или ширине конструкции. Между собой колышки соединяются специальным разметочным шнуром или лентой. По той же схеме забиваются остальные.

Определив внешние границы, можно перейти на внутренние. Для этого используются временные колышки, которые устанавливают на расстоянии ширины ленточного фундамента по обеим сторонам угловой разметки. Противоположные отметки также соединяются между собой шнуром.

Подобным методом устанавливаются линии несущих стен и перегородок. Предполагаемые окна и двери выделяются при помощи колышек.

Земляные работы

Когда этап разметки закончен, шнуры временно снимаются и по отметкам на земле выкапываются траншеи под внешними несущими стенами конструкции по всему периметру обметки. Внутреннее пространство вырывается только в том случае, если предполагается обустройство подвала или цокольного помещения.

Установленные требования о проведении земляных работ указаны в СНиП 3.02.01-87 о земляных сооружениях, основаниях и фундаментах.

Глубина траншей должна быть больше, чем расчетная глубина заложения фундамента. Не стоит забывать про обязательный подготовительный слой из бетона или сыпучего материала. Если вырытая выемка значительно превышает глубину с учетом запаса, можно восполнить этот объем тем же грунтом или щебнем, песком. Однако если перебор превышает более 50 см, следует обратиться к проектировщикам.

Важно учитывать технику безопасности рабочих – чрезмерная глубина котлована требует укрепления стенок траншеи.

В соответствии с нормативными документами, крепления не требуются, если глубина составляет:

• для насыпных, песчаных и крупнообломочных почв – 1 м;
• для супеси – 1,25 м;
• для суглинки и глины – 1,5 м.

Обычно для возведения небольшой постройки средняя глубина траншеи составляет 400 мм.

Ширина выемки должна соответствовать плану, в котором уже учитывается толщина опалубки, параметры подстилающей подготовки, выступ которой за боковые границы основания допускается минимум на 100 мм.

Привычными параметрами считается ширина траншеи, равная ширине ленты плюс 600-800 мм.

Важно! Для того чтобы дно котлована было идеально ровной поверхностью, следует использовать водяной уровень.

Опалубка

Данный элемент представляет собой форму для намеченного фундамента. Материалом для опалубки служит чаще всего дерево из-за его доступности в плане стоимости и легкости выполнения. Также активно используется съемная или несъемная металлическая опалубка.

Кроме того, в зависимости от материала различаются такие виды:

• алюминиевая;
• стальная;
• пластиковая;
• комбинированная.

Классифицируя опалубку в зависимости от типа конструкции, выделяют:

• крупнощитовую;
• мелкощитовую;
• объемно-переставную;
• блочную;
• скользящую;
• горизонтально-перемещаемую;
• подъемно-переставную.

Группируя разновидности опалубок по теплопроводности, различаются:

• утепленные;
• неутепленные.

Структуру опалубки составляют:

• палуба со щитами;
• крепежа (шурупы, уголки, гвозди);
• подпорки, стойки и рамы для поддержки.

Для установки понадобятся следующие материалы:

• маячная доска;
• доска для щитов;
• схватка из продольных досок;
• натяжной крюк;
• скоба пружинная;
• стремянка;
• лопата;
• площадка для бетонирования.

Количество перечисленных материалов зависит от параметров ленточного фундамента.

Сам монтаж предусматривает четкое следование установленным требованиям:

1. установке опалубки предшествует доскональная очистка участка от мусора, пней, корней растений, устранения любой неровности;
2. сторона опалубки, соприкасающаяся с бетоном, идеально очищается и выравнивается;
3. репление происходит таким образом, чтобы предотвратить усадку во время бетонирования – такая деформация может негативно сказаться на всей конструкции в целом;
4. щиты опалубки максимально плотно соединяются друг с другом;
5. тщательно проверяются все крепления опалубки – барометром проверяется соответствие фактических размеров с проектными, для контроля горизонтальности используется уровень, вертикальности – отвес;
6. если тип опалубки позволяет снимать ее, то для повторного использования важно провести очищение крепежей и щитов от мусора и следов бетона.

Пошаговая инструкция по обустройству сплошной опалубки для ленточного основания:

1. Для выравнивания поверхности производится монтаж маячных досок.
2. С промежутком в 4 м с обеих сторон крепятся щиты опалубки, которые скрепляют при помощи подкосов для жесткости и распорок, обеспечивающих фиксированную толщину ленты основания.
3. Фундамент получится ровным только в том случае, если количество щитов между маячными досками будет одинаковым.
4. Схватки, представляющие собой продольные доски, прибиваются по бокам щитов для выравнивания по горизонтали и надежности.
5. Схватки стабилизируются при помощи наклонных подкосов, которые позволяют вертикально выровнять щиты.
6. Фиксируются щиты натяжными крюками или пружинистыми скобами.
7. Сплошная опалубка обычно получается высотой более метра, что требует установки лестниц и площадок для бетонирования.
8. При необходимости разбор конструкции происходит в обратном порядке.

Установка ступенчатой конструкции проходит несколько стадий. Каждому следующему ярусу опалубки предшествует другой такой же ярус:

1. первая ступень опалубки;
2. бетонирование;
3. вторая ступень опалубки;
4. бетонирование;
5. по той же схеме производится монтаж нужных параметров.

Установка ступенчатой опалубки также возможна разом, подобно механизму сборки сплошной конструкции. В таком случае важно придерживаться горизонтального и вертикального расположения частей.

На фазе возведения опалубки существенным вопросом является планировка отверстий для проветривания. Продухи должны располагаться минимально на высоте 20 см от поверхности земли. Однако стоит учитывать сезонные подтопления и варьировать расположение в зависимости от данного фактора.

Материалом для вентиляционного отверстия лучше всего служит круглая пластиковая или асбестоцементная труба в диаметре 110-130 мм. Деревянные брусья имеют особенность пристывать к бетонному основанию, из-за чего их после будет тяжело извлечь.

Диаметр продухов определяется в зависимости от размеров постройки и может достигать от 100 до 150 см. Располагаются данные вентиляционные отверстия в стенах строго параллельно друг другу на расстоянии 2,5-3 м.

При всей необходимости продухов встречаются случаи, когда наличие отверстий не требуется в обязательном порядке:

• помещение уже располагает вентиляционными отдушинами в полу постройки;
• между столбами фундамента используется материал с достаточной паропроницаемой способностью;
• в наличии имеется мощная и стабильная система вентиляции;
• паронепроницаемый материал покрывает утрамбованный в подвале песок или грунт.

Правильному выбору арматуры способствует понимание разнообразия классификаций материала.

В зависимости от технологии изготовления арматура может различаться:

• проволочная или холоднокатаная;
• стержневая или горячекатаная.

В зависимости от типа поверхности пруты:

• с периодическим профилем (рифлениями), обеспечивающим максимальное соединение с бетоном;
• гладкие.

По предназначению:

• пруты, применяемые в обычной железобетонной конструкции;
• пруты предварительного напряжения.

Чаще всего к ленточным фундаментам применяются арматура по ГОСТ 5781 – горячекатаный элемент, применимый для обычных и предварительного напряжения армированных конструкциях.

Кроме того, в соответствии с сортами стали, а следовательно, и физико-механическими свойствами, прутья арматуры различаются от А-I до А-VI. Для изготовления элементов начального класса используют низкоуглеродистую сталь, в высоких классах – свойства, приближенные к легированной стали.

На планируемых участках с наибольшей нагрузкой устанавливается монтажная арматура по направлению предполагаемого дополнительного давления. Такие места представляют собой углы конструкции, участки с наиболее высокими стенами, основание под балконом или террасой.

При установке конструкции из арматуры формируются пересечения, примыкания и углы. Такой не досконально смонтированный узел может привести к трещине или просадке фундамента.

Именно поэтому для надежности используются:

• лапки – Г-образный отгиб (внутренний и внешний), прикрепляемый к наружной рабочей части каркаса из арматуры;
• поперечный хомут;
• усиления.

Важно помнить, что каждому классу арматуры соответствуют свои определенные параметры допустимого угла изгиба и кривизны.

В цельный каркас части соединяются двумя методами:

• Сварка, предполагающая специальное оборудование, наличие электроэнергии и специалиста, который это все выполнит.
• Вязание, возможное при наличии простого винтового крючка, монтажной проволоки (30 см на одно пересечение). Считается наиболее надежным способом, хоть и затратным по времени. Его удобство заключается и в том, что при надобности (нагрузка на изгиб), прут можно немного сдвинуть, тем самым ослабить давление на бетонный слой и защитить его от повреждений.

Изготовить крючок можно, если взять толстый и прочный металлический прут. С одного края для более удобного пользования делают ручку, другой сгибается в виде крючка. Сложив монтажную проволоку вдвое, на одном из концов образовывают петлю. После чего ею следует обвить армированный узел, заводя крюк в петлю таким образом, чтобы он уперся в один из «хвостов», а второй «хвост» обвивают монтажной проволокой, тщательно затягивая вокруг арматурного прута.

Все детали из металла тщательно защищаются слоем бетона (минимально – 10 мм), чтобы не допустить кислотную коррозию.

Расчеты количества арматуры, которое понадобится на строительство ленточного фундамента, требуют определения таких параметров:

• размеры общей длины ленты фундамента (внешние и при наличии внутренние перемычки);
• количество элементов для продольного армирования (можно воспользоваться калькулятором на сайте производителей);
• количество мест усиления (число углов и узлов примыкания лент фундамента);
• параметры нахлеста арматурных элементов.

Нормы СНиП указывают на параметры общей площади сечения элементов продольного армирования, которые составят не меньше 0,1% площади поперечного сечения.

Заливка

Заливать монолитный фундамент рекомендуется бетоном слоями толщиной по 20 см, после чего ярус утрамбовывается бетонным вибратором, чтобы избежать пустот. Если залить бетон зимой, что нежелательно, то необходимо утеплить его при помощи подручных материалов. В сухое время года рекомендуется использовать воду для создания эффекта сырости, иначе это может сказаться на его прочности.

Консистенция бетона должна быть одинаковой для каждого слоя, а заливка должна производиться в один день , так как низкий уровень адгезии (способ сцепления поверхностей разнородных твёрдых или жидких консистенций) может привести к образованию трещин. В том случае, если произвести заливку в один день невозможно, важно хотя бы обильно полить поверхность бетона водой и, чтобы сохранить сырость, покрыть сверху полиэтиленовой пленкой.

Бетон должен отстояться. Спустя 10 дней проводится обработка стенок основания снаружи битумной мастикой и приклеивается гидроизоляционный материал (чаще всего рубероид), для защиты от проникновений воды.

Следующий этап – обратная засыпка полостей ленточного фундамента песком, который так же укладывается послойно, при этом тщательно утрамбовавая каждый ярус. Перед укладкой следующего слоя песок поливается водой.

Правильно установленный ленточный фундамент – залог долгих лет эксплуатации постройки.

Важно четко выдерживать неизменную глубину закладки основания по всей площади строительного участка, так как незначительные отклонения ведут за собой разницу плотности грунта, насыщения влагой, что подвергает риску надежность и долговечность фундамента.

Среди часто встречающихся упущений при строительстве фундамента здания – в основном, неопытность, невнимательность и легкомыслие к монтажу, а также:

• недостаточно тщательное изучение гидрогеологических свойств и уровня грунта;
• использование дешевых и некачественных строительных материалов;
• непрофессионализм строителей демонстрируется повреждениями на гидроизоляционном слое, кривой разметкой, неравномерно уложенной подушкой, нарушением величины угла;
• несоблюдение сроков снятия опалубки, высыхания бетонного слоя и прочих временных этапов.

Во избежание таких ошибок принципиально важно обращаться только к специалистам, занимающимся установкой фундаментов конструкций, и стараться следить за этапами возведения. Если все-таки монтаж основания планируется самостоятельно, перед началом работ было бы предпочтительнее проконсультироваться со специалистами в данной сфере.

Важной темой при возведении фундамента является вопрос о рекомендуемом времени года для подобных работ. Как уже упоминалось выше, нежелательным временем считается зима и поздняя осень, так как промерзлый и размокший грунт приводит к неудобствам, замедлению строительных работ, и, что немаловажно, усадке фундамента и появлению трещин на уже готовой конструкции. Профессионалы указывают, что оптимальное время для возведения – теплые и сухие периоды (в зависимости от региона эти промежутки выпадают на разные месяцы).

Иногда уже после возведения фундамента и эксплуатации постройки приходит мысль о расширении жилого пространства дома. Данный вопрос требует пристального анализа состояния основания. При недостаточной прочности строительство может привести к тому, что фундамент лопнет, просядет или появятся трещины на стенах. Такой исход может привести и к полному разрушению здания.

Впрочем, если состояние фундамента не позволяет достроить помещение, не стоит расстраиваться. На этот случай существуют некоторые хитрости в виде усиления фундамента конструкции.

Такой процесс возможно проводить несколькими способами:

• при незначительных повреждениях фундамента достаточно восстановления гидро- и теплоизоляционного яруса;
• более затратным является расширение фундамента;
• зачастую используют метод замены грунта под основанием дома;
• при помощи различных типов свай;
• путем создания армированной бетонной рубашки, предотвращающей обрушение при появлении трещин на стенах;
• усиление монолитными обоймами укрепляет основание по всей толщине. Данный метод предполагает использование двусторонней железобетонной обоймы или трубок, нагнетающих раствор, который свободно заполняет все пустоты кладки.

Самое важное при возведении любого типа фундамента – верно определиться с необходимым видом, провести доскональный расчет всех параметров, точно по инструкции пошагово выполнять все действия, придерживаться правил и советов специалистов и, конечно же, заручиться поддержкой помощников.

Технология ленточного фундамента - в следующем видео.

Фундамент, построенный в соответствии с технологией, является основой долговечного и безопасного использования любого сооружения. Разновидностей фундаментов под здания хватает, но самым популярным является ленточный фундамент. Чтобы сделать его, не нужно использовать специальное оборудование, а значит можно сэкономить финансы. Более того, построить ленточный фундамент самостоятельно при желании под силу каждому.

В список плюсов ленточного фундамента строители относят такие:

1. Небольшая стоимость строительства. Ленточный фундамент своими руками редко занимает большую площадь. Материалов для его создания нужно не так много. Из них потребуются самые простые, которые можно найти в любом магазине и даже гараже.
2. Упрощенная конструкция по сравнению с другими видами оснований. Принцип обустройства понятен даже новичку и не предполагает работу с оборудованием, подъемным краном и т.п.

Траншею по периметру можно вырыть, вооружившись лопатой. Опалубку обустраивают пилой и молотком. Арматуру вяжут прочной проволокой из стали. Бетонную смесь замешивают на строительном участке.

Если изготовление бетона вручную кажется трудоемким процессом, всегда можно попросить у знакомых бетономешалку эконом варианта, рассчитанную на полкуба–куб.

1. Ленточный фундамент выдерживает высокие нагрузки. По сути, это основание представлено монолитом бетона. Поэтому на нем можно смело строить дом в 2 или 3 этажа.
2. Большая скорость работ. Если дом, под который делают основание ленточного типа, насчитывает площадь 100 квадратов, возвести фундамент с нуля реально в течение месяца. С использованием промышленных миксеров, предназначенных для замеса бетона, можно уменьшить время работы до рекордного 1 дня. Основной этап – рытье траншеи и строительство опалубки, укрепленной армированием.

Из минусов заливки ленточного фундамента выделяют следующие:

1. Чтобы основание получилось прочным и надежным, важно предусмотреть подготовительный этап. Специалисты проводят анализ грунта и рассчитывают необходимое заглубление. Если отнестись к этому шагу халатно, есть реальный риск того, что в зимний дом поведет в сторону или он просядет. Пучинистость почвы и ее подвижность – основные параметры, которые определяют перед строительством.
2. Большой удельный вес основания. На грунт, кроме основания, возлагается вес самого здания. Со временем грунт может просесть, или набок наклонится дом.

Виды и подвиды

Исходя из глубины залегания основания, ленточный фундамент бывает мелкозаглубленный и заглубленный. Постоянного показателя глубины залегания не существует. Зависит она от глубины промерзания грунта в конкретной местности.

Мелкозаглубленным называют основание с показателем глубины обустройства меньше глубины промерзания грунта. Когда земля замерзает, она расширяется, это чревато выталкиванием бетонной смеси и здания наверх. Хозяин дома может столкнуться с неравномерным перекосом и даже разрывом основания. Избежать этого поможет подходящее армирование. Его рассчитывают при помощи строительных калькуляторов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома подходит в таких случаях:

1. Под зданием находится не пучинистый грунт.
2. Низкий уровень заглубления грунтовых вод.
3. Около здания планируется соорудить дренаж для отвода воды.
4. Около дома планируется отмостка с утеплением.
5. Постройка немного весит. К примеру, это баня из дерева, теплица или дом каркасной конструкции.

Из плюсов заглубленного основания – стоит строительство недорого, а уровень прочности высокий. Хотя чаще для крепости сооружения все же используют заглубленное основание. Его выполнение предполагает обустройство монолитной ленты из железобетона. Можно сделать блоки из ФБС. Их размещают на армированной подушке с бетоном. Сверху строят армированный пояс, он соединит отдельные части в единое целое.

Материалы, используемые для строительства ленточного фундамента

Чтобы возвести монолитное основание под дом, могут понадобиться такие материалы:

• портландцемент;
• чистый речной песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• арматура, сделанная из крепкой стали;
• битый кирпич;
• вода.

Конечно, не все эти компоненты используют при замесе одной порции раствора. Многое определяет результат, которого необходимо добиться. Если нужно обустроить ленточное основание под здание сложной конфигурации, смешивают цемент, щебень и речной песок.

Бутобетонное основание подходит для песчаных грунтов. В его состав входят крупные камни, цемент и песок. Для глинистой почвы вариант проигрышный.

Добавление в массу кирпича требуется для заливки оснований, находящихся под или над землей. Также кирпичный фундамент годится для возведения цокольной части. Кирпич нельзя применять в местности с суровым климатом, он быстро испортится и дом может осесть. Кирпичный раствор защищают гидроизоляционным материалом. Его рекомендуется применять при строительстве каркасного дома с тонкими настенными конструкциями, сделанными из кирпича.

Многоэтажки строят исключительно на плитных или блочных бетонных основаниях. Их изготавливают на заводе и транспортируют на строительную площадку в готовом виде.

Покупая бетон, важно выбрать вещество необходимой марки. Выбор марки зависит от таких параметров:

• масса постройки, которая приходится на основание;
• вес здания плюс основания;
• разновидность применяемого армирования;
• вид грунта;
• климат конкретной местности.

Для заливного фундамента ленточного типа покупают бетон марок:

• М100 – подходит для обустройства подушки из бетона;
• М200 – выдержит легкие постройки (бани, сараи, щитовые дома);
• М300 – незаменим при заливке основания под дом из дерева или строения, сделанные из легких блоков;
• М350 – хороший и надежный выбор для строительства 1-2-этажных зданий.

Оставшиеся марки бетона есть смысл купить, если проект предполагает возведение геометрически сложных строений и работу на стройплощадке в регионе с суровым климатом.

Читайте также статью про дорогой по деньгам, но очень прочный, другие виды описаны в разделе , с подробным описанием и рекомендациями.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Первым делом собственнику будущего дома необходимо обратиться в проектно-строительную компанию. Специалисты проведут геодезический анализ участка. Исследование покажет тип грунта и глубину его промерзания зимой, на какой глубине проходят подземные воды.

Как рассчитать фундамент

Хорошо если специалисты фирмы смогут рассчитать фундамент. Самостоятельно делать это не рекомендуется, разве что только для основания под небольшую хозяйственную постройку, гараж или баню. Рассчитывая ленточный фундамент для дома, ориентируются на данные СНиП 11-Б.1-62. Можно воспользоваться строительными калькуляторами в интернете. Дальше осуществляют разметку участка.

Важно. Подготовительные работы включают очищение грунта от мусора. Верхний слой земли (15 см) убирают. Это поможет предотвратить биологические процессы разложения. Ведь они могут стать причиной появления неприятного запаха в подвале и частичного его разрушения.

Как выполнить разметку участка

Правильно наносят разметку своими руками, следуя такой технологии:

1. Строитель фиксирует ось строения, и где будет располагаться первый угол. С применением отвеса, он ставит в этом месте колышек. Колышком может стать обрез арматуры.
2. Далее необходимо натянуть бечевку, ведя ее от первого колышка, так, чтобы получился перпендикуляр. Постепенно фиксируют второй и следующий углы, последовательно устанавливая новые колышки.
3. От второго и третьего угла протягивают веревку в направлении к четвертому. Углы устанавливают, следуя угольнику.
4. В итоге у мастера должен получиться прямоугольник. Он определяет внешние границы будущего дома. В правильности формы легко удостовериться, внимательно замерив длины диагоналей – они должны быть одинаковыми.
5. Аналогично наносят разметку внутренних очертаний основания, а затем контуры под отдельные компоненты – несущие стеновые перекрытия, крыльцо, террасу, опоры, предназначенные для колонн.
6. Чтобы окончательно выровнять разметку, следуя горизонтальному направлению, на необходимой высоте монтируют планки из дерева. Через них натягивают бечевку.

Выкапывание траншеи и подготовительные работы дна котлована

После того как разметка нанесена, принимаются за рытье траншеи. Ее выкапывают с учетом глубины, рассчитанной при разработке проектной документации. Продвигаться при рытье траншеи нужно с низкого угла. Такой подход позволит избежать ситуации, когда глубина котлована оказывается меньше рассчитанной.

Стенки траншеи предусматривают вертикальными. При осыпании почвы монтируют перегородки, они временные. Дно траншеи выполняют аккуратно, для этого его выравнивают несколько раз. Обязательно следует проверять дно строительным уровнем, на предмет отсутствия уклона.

Заполняя траншею, важно учитывать такие правила:

1. Речной песок насыпают до тех пор, пока не образуется слой толщиной 15 см. Экономия песка может привести к неравномерному распределению нагрузки на основание. Такое часто наблюдается в пучинистой почве.
2. Песок распределяют послойно. Перед тем как засыпать следующий, предыдущий слой поливают и утрамбовывают.

На дне котлована выкладывают крепкую гидроизоляционную пленку. Можно применить специальный геотекстиль. Материал обладает хорошими армирующими характеристиками и повышает надежность основания. В качестве альтернативы специалисты рекомендуют залить бетонную смесь в черновом варианте.Перед тем как приступать к установке опалубки, выжидают неделю. За это время бетон как раз схватится.

Обустройство опалубки

1. Необходимо монтировать угловые опоры. Для этого подойдут бруски толщиной 50 мм. Перед тем как переходить к следующему шагу, сверяют длину диагоналей.
2. Обрезную доску собирают в опалубку. Крепление досок между собой проводят за счет брусков или уголка из металла и саморезов. Шляпки крепежных элементов оказаться быть на внутренней поверхности опалубки. Бруски и уголки оставляют снаружи.
3. Внешние стороны укрепляют подпорками. Тогда можно не бояться деформации опалубки в процессе заливки бетонной смеси.
4. В высоту над землей опалубку сооружают на расстоянии 30 см.
5. Внутри основания фиксируют уровень, на который ориентируются при заливе бетона.

Устанавливаем арматуру

Для установки арматуры берут металлические пруты с сечением от 8 до 12 мм. Пруты разрезают на кусочки нужной длины. Арматуру укладывают, следуя такой технологии:

1. Отрезки укладывают вдоль и поперек оси основания.
2. Если основание заглублено на 0,4 м и больше, требуется также вертикальное размещение металлических прутьев.
3. Арматуру фиксируют при помощи стальной проволоки. От сварки лучше отказаться. Она снижает показатели коррозийной стойкости на участках сварки и крепость при изгибе.

Заливаем бетон и ухаживаем за ним

• 1 часть бетона к 2 частям песка;
• 1 часть бетона к 2,5 частям песка.

Консистенция, которая должна получиться в итоге – жидкая сметана. Смесь добавляют в щебень. Объем щебня должен равняться объему песка.

После тщательного смешивания компонентов смесь выкладывают в опалубку. Заливать бетонную смесь необходимо до уровня, зафиксированного на опалубке. Выравнивание верхнего слоя осуществляют при помощи правила или мастерка. Сверху на зеркальную поверхность бетона засыпают просеянный песок.

Важно. Легче сделать это, воспользовавшись ситом. Специалисты рекомендуют процедуру для скорого застывания бетонной массы и во избежание размывания или растрескивания основания.

Обязательно нужно дать бетону время. Его на месяц оставляют накрытым мешковиной или другим материалом. Если на улице слишком жарко и сухо, рекомендуется смачивать поверхность основания, чтобы оно не пересохло.

Ленточный фундамент своими руками должен как следует созреть. Только тогда можно переходить к обустройству настенных конструкций. Опалубку демонтируют, сверху укладывают гидроизоляцию. Гидроизоляционный материал обеспечит долговечность и надежность основания, улучшит теплоизоляционные свойства.

Как самостоятельно сделать прочный ленточный фундамент, наглядно показывают в видео:

На этапе планирования ленточного основания под здание, важно оценить риски, связанные со сползанием грунта. От ленточного основания лучше отказаться, если:

• грунт растрескался или проваливается;
• участок находится в зоне сезонного разлива озера или реки.

На этапе выкладки бетонной смеси в подготовленную опалубку не помешает учитывать такие рекомендации опытных строителей:

1. Чтобы бетон лучше осел, с внешней стороны опалубку осторожно простукивают. Можно проткнуть смесь на нескольких участках прутом и дополнительно утрамбовать бруском из дерева. Это позволит убрать остатки воздуха из пустот. Процедуру легче проводить, вооружившись перфоратором с насадкой или строительным миксером.
2. Подачу бетона осуществляют с небольшой высоты. Иначе масса расслоится.
3. Если заливка ленточного основания приходится на зиму, в цемент добавляют специальные вещества.

Ленточный фундамент своими руками — видеоинструкция

Заключение

Ленточный фундамент считается самым крепким и прочным из всех разновидностей основания. Построив на ленточном основании здание или гараж, можно быть уверенным – фундамент выдержит возложенную на него нагрузку.

Несмотря на это, к возведению основания нужно отнестись ответственно, особенно если строительство осуществляется своими руками. Не следует пренебрегать пошаговой технологией закладки фундамента и рекомендациями специалистов. Упустив из виду важные нюансы, жильцы дома рискуют столкнуться с неприятными и опасными последствиями. Неправильно построенное ленточное основание чревато перекосом дома и его усадкой, растрескиванием стен.